Modificando la Caligorda

  Continúo continuando la continuación.


 
  Para darles a las bridas un aire clásico, (viejo, bah) decidí ponerles unas aletitas al estilo de las motos de los cincuentas y sesentas, por ejemplo como estas de una BMW del año 65 mas o menos, que eran bastante redonditas.

 

  Estas eran a rosca y sin espárragos, pero sirven para darse una idea de la estética que quería darles.

  Primero copié las posiciones de las alitas originales.

 Después, con el dispositivo digital B 308 y la Dremel, marqué las posiciones de los cortes, para poder soldar las aletas desde adentro y que no se noten las soldaduras.

 Los aros ya ranurados, para que encastren las aletitas de chapa de 3 mm. de espesor.
 
 

   Conviene sacarles un poco de brillo ahora, porque después de soldar las aletitas no va a poder entrar el paño de abrillantar entre ellas.

 Primero corté la chapa de 3 mm. en tiritas.

  Y después las tiritas en cuadraditos.



              Continuará...
 
 

 

  Continúo la relatancia.

 
  Una vez cortados los cuadraditos, treinta de ellos por si salía alguno mal y usando la tecnología de microerosión láser, hice una plantilla con la forma, para que las alitas salgan mas o menos iguales.

 Después tracé el dibujo de la plantilla en cada cuadradito y empecé a cortar las alitas, con control numérico (de 1 a 31) .
 

  Con el accesorio 448-A de mi máquina de control numérico les dí la forma a las alitas.

 Después agarré las catorce alitas para la primera brida y las terminé de emparejar con la radial.

 Después de un buen rato de amoladora, rueditas de lija 400, lija 600 y paño de brillo, habemus alitas .

   

 Ahora viene la parte divertida, que es soldarlas en las bridas, sin que se noten mucho las soldaduras para que las bridas parezcan hechas de una sola pieza. Como verán, en la vida todo son apariencias y nada es realidad .



            Continuará...
 

 Sigo con la relatación.

  Para que las aletitas quedaran fuertes, le dí mas corriente de lo acostumbrado a mi soldadora PIG, así la soldadura penetra mas en la pieza.

 

 El problema de usar mucha corriente es que también podés arruinar la pieza, para ayudar a evitarlo usé dos pedacitos de planchuela de cobre que enmascaran un poco la pieza y se llevan el exceso de calor.

 Antes y después. Nunca entendí la moda de los setentas y ochentas, de hacer todo "cuadrado", redondas aletitas sesentistas para todos y todas .

 Ahora faltaría redondear un poco las aletas de los cilindros, pero no se si quedaría bien con las tapas de balancines "cuadradas".

  Pero bueno, igual quedan lindas vistas desde algunos ángulos, creo que mas lindas que las originales.



           Continuará....


 

  Continúo con la relatancia.


 Mas aventuras bizarro-metalúrgicas con la Caligorda, para los mas cuerdos de entre ustedes debo advertir sobre imágenes de frikismo explícito que pueden herir su sensibilidad .  Hace un par de meses tuve que llevar a la gorda a la verificación técnica anual y para ayudar a que pase fácil la lavé y le saqué un poco de brillo, es increíble como los tipos se dejan llevar por las apariencias y hay que aprovecharse de ello . Como no es algo muy común que la moto esté limpia, aproveché a sacar algunas fotos para poder experimentar un poco con el photochot y tener una idea de como se verían las modificaciones que ya desde hace algún tiempo me daban vueltas por la cabeza.   (click en las fotos para agrandar)

 Cuando hice las tapas laterales, (a mediados de los noventas la del lado derecho se me hizo pedazos y decidí que quería unas de metal), simplemente copié la original que quedaba sana en una plantilla de cartón y las repliqué en chapa de inox, las pulí y las coloqué en lugar de las originales. Quedaban un poco raras en chapa brillante en vez de pintadas, como venían en la moto originalmente, pero me acostumbré a verlas enseguida y me olvidé del tema.

 

 Como puede verse en las fotos, todas las Spaghetti Western eran bastante parecidas, parece que el concepto estético era: "Hagamos algo parecido a lo que hacen los japoneses para imitar a las jarlis".  Para esos años en las calles de aquí reinaban las Yamaha Virago, Honda Shadow, Suzuki Intruder y Honda Magna así que la Guzzi no desentonaba mucho con el "espíritu de los noventas".  Y yo todavía no había visto nunca una Guzzi Ambassador o Eldorado.

 Ahora, con el tanque de nafta tipo V7 Special, el faro delantero sesentoso y el manubrio bajo, hacen falta unas tapas mas al estilo de los sesentas, después de jugar un buen rato en la computadera llegué a esta forma, todavía me falta ver si le agrego alguna clase de "toma de aire" ornamental como tenían las Guzzi de los sesentas y setentas.

 Ya sea con agujeritos.

 O con aletitas.

  O alguna otra cosa...


           Continuará...

  Sigo la continuancia.

  Con una idea mas o menos formada del contorno de la tapa, agarré un pedazo de cartulina y empecé a cortar la forma básica.

 La línea inferior de la tapa va a estar en el mismo lugar que la original, no se puede ir mas abajo porque, con los pies en los pedalines, rozaría contínuamente contra mis botas.

 Estuve pensando si hacerlas casi rectas como las de la V7 Ambassador, o levemente inclinadas como en las T3.

 Al final me decidí por darle una pequeña inclinación a los bordes de atrás y de adelante.

 Ya con la plantilla de cartulina terminada, marqué tres piezas en un pedazo de aglomerado de 3/4", para, apilándolas, hacer el espesor suficiente como para hacer un modelo.

 El agujero dibujado en la madera combina con el soporte delantero de las tapas actuales al cuadro.

 Corté tres "capas".

 Presenté la "plantilla" para probar como quedaba y noté que si hubiese hecho las tapas "rectas" el tapón del aceite de la caja de cambios hubiera quedado bastante inaccesible.

 A la capa con la forma de la plantilla le espigué y encolé las otras dos, para hacer un bloque con el espesor suficiente.


          Continuará...  
 
 

 
 
  Continueishon.

  Al otro día, con la cola de carpintero ya seca, agarré el cepillo para madera y la escofina y me puse a emparejar los bordes de las maderas con los de la que había cortado primero. Después le redondeé los bordes al lado del bloque que iba hacia afuera de la moto y lo presenté en la moto para tener una vista en tres dimensiones.

 El plano del "triangulo" del cuadro de las Guzzi de chassis Tonti se va ensanchando hacia atrás y hacia abajo, eso hace que lo que pongas, paralelo a ese plano, se vea feo.

 Para compensar el "ensanche" del triángulo del cuadro hacia atrás le saqué un poco de madera en la parte de atrás al bloque.

 Así queda un poco mas lindo.

 Y para compensar el "ensanche" del triángulo hacia abajo le saqué un poco de madera también a la parte de abajo.

  Después de otro poco de cepillo y escofina quedó la forma mas o menos como yo quería.

  Un poco de lija para darle terminación.

 
              Continuará...

     
 

 
  Sigo continuando.


   Para tener una idea mas aproximada de como quedaría la tapa de chapa brillante puesta en la moto, decidí darle una mano de pintura de color aluminio.

 Como la madera es muy porosa, para que la pintura se vea mejor le apliqué antes una capa de masilla poliéster.

 No alcanzó con una sola capa.

 Ahora sí, una mano de aluminio aerosol.

 Con la terminación "metalizada" se ve un poco mas pequeña, creo que con la chapa bien pulida se va a ver mas pequeña aún.

 Ya con la forma definida en tres dimensiones me puse a hacer una plantilla de cartón para cortar la chapa.

 Con cartulina, chiches, tijera y paciencia hice la plantilla.

 Ahora viene la parte divertida que es cortar la chapa con la forma de la plantilla.



           Continuará...

 

  Continúo continuando.

     
  Como no tenía ningún pedazo de chapa de 1.2 mm. lo suficientemente grande entre mi chatarra, tuve que recurrir al muy poco guzzista recurso de comprar un poco, de paso compré un kilo de varillas de electrodo 308 L 16 para hacer las soldaduras.

 Con mi sistema de corte de microfusión láser de plasma, corté dos pedazos de chapa para calcar las plantillas.

 Soldé dos de los recortes de la chapa con el electrodo y los pulí un poco, para ver si no había mucha diferencia de color entre la chapa y la sodadura, casi ni se nota.

 Corté dos pedazos un poquito mas grandes que la plantilla y marqué los cortes con una trincheta, en la chapa brillante se nota bastante bien el trazo.

 Con un marcador pinté las partes a sacar para no confundírmelas con las que hay que dejar.

 Con mi sistema de corte de microfusión láser de plasma, hice los cortes.

 Para que los cortes me quedaran iguales en las dos chapas, las pegué con un par de puntadas de soldadura y calqué las marcas para los cortes en la segunda chapa.  

 Ya con los cortes listos agarré la chapa del lado derecho y empecé a martillar y soldar.

 Para que no me aparezcan  muchos poros mas tarde al pulir, soldé desde adentro y despues de limpiar bién el cordón, les dí una pasada desde afuera.


       
            Continuará...

 


 

  Continueishon.

  En teoría, si uno hizo bien la plantilla sobre la pieza a replicar, al terminar las soldaduras la forma debería ser igual al original, mas el espesor de la chapa.  Son lindas las teorías " />.

 Seguramente no va a quedar igual al modelo y menos aún simétrica con el lado izquierdo, pero tampoco es tan importante, basta que quede "razonablemente bien".

 A medida que voy cerrando el perímetro lo comparo con la plantilla original, para mantener la forma y los ángulos correctos.

 Con mi martillo de chapista casero, le voy dando forma para que no me queden "escalones" en las soldaduras.

 El truco para estas cosas es poner atención para no martillar con demasiada fuerza para no estirar por demás la chapa y no tener prisa.

 A medida que vas cerrando el contorno, la cosa se pone mas complicada para agarrarla en la morsa.

  Estas últimas varillas de soldar que compré salieron bastante buenas, a veces te tocan algunas tan malas que te querés cortar las venas.

 La última soldadura y cerramos.

 Terminé la parte principal de la tapa derecha, ahora falta agregarle las partes que cierran el "baúl".

 
            Continuará....  

 

 

 

  Sigo continuando.

  Ahora viene la parte de emparejar las soldaduras y tratar de que la pieza quede lo mas lisa posible, para eso, usé el accesorio Z-414 de mi máquina digital de control numérico.

 El truco es sacar con el martillo hacia afuera las partes que están bajo nivel y emparejar con el canto de la piedra, en este caso usé un disco de corte barato montado en un eje que hice con un tornillo gordo.

 La terminación final la dejo para cuando estén soldadas las otras partes, no conviene que la chapa quede demasiado delgada si hay que seguir soldando con una maquina PIG.

 Empecé a martillar el medio huevo izquierdo.

 Usé la mitad derecha como patrón para que las curvas y los ángulos me queden mas o menos parecidos, no es algo muy crítico porque como va una de cada lado de la moto no se van a notar mucho las diferencias.

 Fabulosas soldaduras de la tecnología PIG, como hay que soldar por puntadas el truco es cuidar que no te queden poros, que después cuando pulís aparecen como cráteres lunares.

 Después de bastante amoladora y persuasiva percusión, tengo dos medios huevos de pascua razonablemente parecidos y sin demasiados poros.



            Continuará...

 
 


 

 
 
  Sigo el relato.


  Mucha gente laboriosa y elegante modifica las Guzzis para poder llevar aire debajo del asiento, tal vez eso ayude a la refrigeración .  Yo, rústico como soy, tengo la costumbre de llevar ahí abajo un montón de porquerías, como por ejemplo trajes de lluvia, herramientas y otras cosas. La tapa del lado derecho sirve para formar el "baúl" y la del lado izquierdo cubre los relés, centralita de encendido, fusibles y otra quincalla eléctrica.

 Para cerrar el "piso" le agregué al medio huevo derecho un pedazo de chapa que entra entre los caños del triángulo del cuadro.

 Casi ni se ve, pero son 25 mm hacia adentro del plano del tríangulo.

  Para que las tapas no se vean tan "postizas" les agregué otro pedazo rodeando el caño trasero del triángulo.

 Así las tapas cierran contra la parte de atrás del "baúl".

 Con la Dremel le dí forma a las partes que abrazan los caños del cuadro.

 Después empecé a agregar la parte que cierra el baúl por adelante del triángulo del cuadro.

 Impresionantes soldaduras PIG .



             Continuará...
 

 
  Continúo la continuancia.

   
  Las anteriores tapas laterales que había hecho quedaban enmarcadas por el "triángulo" del cuadro y la línea inferior del asiento, estas otras en cambio, tienen que formar un volúmen con varias otras partes del cuadro y del motor, eso implica infinitos viajes entre el garage donde está la moto y el cuartito donde están las herramientas, muy bueno para combatir el sedentarismo .

  La tapa derecha cierra contra la caja filtrera y la parte trasera de la caja de cambios.

 Vista desde el interior del "baúl".

 Como se ve, la forma de estas tapas es bastante mas complicada que la de las anteriores.

 Con la forma terminada empecé a lapidar con lija número 280,para que salten a la vista las partes que están "bajo el horizonte", en la foto son las manchas oscuras  Es un trabajo que requiere paciencia.

 Las partes bajas se "levantan" martillando muy suavemente desde adentro y después se emparejan con la herramienta X-514/2 de mi máquina digital de control numérico.

 Las marcas que deja el amolado se vuelven a sacar con lija 280, idealmente, cuando uno termina de sacar todas las marcas se puede pasar a un grano mas fino de lija.





                   Continuará...

   
 

 

  Continúo continuando.

 Con la lija grano 280 y agua, voy sacando las últimas marcas de la amoladora, estas son siempre las que dan mas trabajo.

  Como corresponde, siempre aparece algún poro de la soldadura que había pasado desapercibido y aparece en el lugar mas visible.  Entonces hay que rezar para que la chapa no esté ya demasiado delgada en esa parte y darle una puntada de soldadura tipo "ruleta rusa" a ver si se puede tapar o se hace un agujero enorme, esta vez salió bien.

 

  Se amola de nuevo sobre las puntadas y, con un poco de suerte y mas lija, el poro habrá desaparecido.

 Últimas pasadas de lija 280

 Las marcas de la lija 280 se sacan lapidando en sentido transversal con lija 400 y las de ésta última se sacan transversalmente con lija 1000.

  Después de darle una pasada sin taco de lija 2500 le saqué brillo con la herramienta H-421/B de mi máquina de control numérico, herramienta confeccionada según la mejor tradición guzzista, usando la tela sacada de pantalones Levi's descartados, 100% puro algodón " />.

 Se ve un poco mas rechoncha, pero me gusta como queda.

 De ser necesario, se puede volver a repasar con un trapo y pasta de pulir pintura de automotor.



           Continuará...

 
   Sigo la historia.


   Como muchos de ustedes sabrán, la mayoría de las veces las tapas laterales de las motos terminan su vida cuando se desenroscan por la vibración los tornillos que las sostienen o se aflojan los ojales de goma donde van fijadas, entonces se caen en la calle y el automóvil que viene atrás las pisa, haciéndolas mil pedazos.   En el caso de estas tapas, si se cayeran y un automóvil las pisara, existe un gran riesgo de que vuelque, con serias consecuencias para sus ocupantes .  Por eso decidí inventar alguna fijación "a prueba de fallas".

 

 Soldé un pedazo de chapa en la parte de arriba de la tapa, con solo algunas puntadas para probar como quedaba, quedó bién así que lo doblé por sobre el caño superior del cuadro.

 Corté el exceso de chapa, para que la parte curva quede elástica y terminé de soldar todo el ángulo superior de la tapa.

 La parte de abajo la fijé con el mismo tornillo que ya estaba, pero la parte de arriba queda enganchada al caño superior del cuadro, de modo tal que no se pueda sacar sin levantar antes el asiento, así, si se perdiera el tornillo de abajo la tapa no se puede caer. 

 Para que los bordes de la chapa no se coman los tubos del cuadro donde entran en contacto, hice unas virolitas de goma, usando hilo buna de 5 mm.y la Dremel, como había hecho en la careta del tanque de nafta.

  

 Y llegó el momento de terminar la tapa izquierda, esta es mas complicada porque interfiere con la goma que va del carburador a la caja filtrera, dado que el carburador izquierdo va 20 mm mas atrás que el derecho.   En su momento me había costado bastante trabajo meter toda la quincalla eléctrica debajo de la tapa izquierda, hasta tuve que comerles un poco de plástico a las bases de los relés, ahora, con estas tapas, va a sobrar un montón de espacio .

 

 Empecé por agregar la parte que va entre la "V" del cuadro.

 Luego soldé la chapa que cierra la parte trasera.

 Hice una comisura en la parte donde pasa la goma del carburador y soldé la chapa que cierra por adelante y se encuentra con la tapa derecha.

 Después, al probar en la moto, resulto que la comisura era demasiado grande, a taparla de nuevo.

 Ahí va queriendo.

 Ahora falta agregar el pedacito que va por sobre la goma del carburador y cierra contra la caja filtrera.



            Continuará...



          

           
   Sigo continuando.


   Cuando ya tenía todas las partes soldadas, apareció el infaltable poro de la soldadura en el lugar mas visible de la pieza, nunca falla .

  Esta vez tuve suerte y no se hizo un agujero enorme al darle un par de puntadas.

  Después de lapidar con lija de granos varios, termine con una pasada de la número 2500.

   Una pasada final por mi disco Levi Strauss Quality Clothing .

  Y presentamos en la motocicleta para ver como sigue la cosa.

   Gratuitas e innecesarias fotos, nunca está demás destacar la gratuidad de la fotografía digital .

     

  Me acordé de soldarle unos ganchitos y hacerle unas tiritas tipo maleta a la tapa derecha, para aprovechar mejor el hueco.  Usé el pedacito de hilo buna que quedaba y unos ganchitos que hice de chapa.



             Continuará...

   

 
   Continúo la continuancia.

 
   Del lado izquierdo yo había metido todas las porquerías eléctricas, así que la tapa izquierda tiene algunas diferencias con la derecha.

   Tuve que cortarle un pedacito a la tapa para esquivar parte de la instalación eléctrica.

  Después le soldé una pieza parecida a la del lado derecho.

   Finiquitados los últimos detalles, virolitas de goma en los bordes, etc.

  Parece que continúa.


  Después de nuestro accidentado viaje al encuentro de motos clásicas de Azul:

( https://almundoenmoto.foroargentina.net/t101-un-viaje-al-rally-de-motos-antiguas )

tuve que sacar las tapas de cilindros para cambiar las válvulas dobladasdel cilindro derecho, igual ya que estaba cambié las cuatro.

 

 Las dos del lado izquierdo solo tenían un poco de desgaste en los vástagos, una centésima de desgaste en 50.000 Km no es demasiado, pero sería mejor que estas válvulas tuvieran giradores, me parece. Los vástagos de las que cambié a los 200.000 Km estaban hechos una "S".

 A la semana me tenían listas las válvulas, excelente calidad y terminación la de esta gente.

 Con pasta esmeril fina me puse a asentar las válvulas nuevas en los asientos.

 Los asientos estaban bastante bien, solo algunas picaduras en los de las válvulas de escape, se nota que la moto ha andado con mezcla pobre, descubrí que las dos gomas de admisión chupaban aire y los taponcitos de goma que tapan las espitas para los vacuómetros también estaban resecos, se cambia todo el lote.

 Mirando desde arriba, entre el pistón y el cilindro se ve el primer aro, parecía que tenía mucha luz entre puntas, pero antes de levantar los cilindros tenía que averiguar si había algún juego de aros para adaptarle y ya que estamos los cambio, con casi 250.000 Km creo que ya están amortizados.

 También, ya que estaba cambié las mangueras de nafta que van a los carburadores, que estaban duras como vidrio, es el problema del "ya que estamos" ¿vió? .


         Continuará...

  Sigo siguiendo la secuela.


  Después de recorrer un poco las cuevas donde venden cosas para motores, encontré unos aros de pistón para un "Citröen Athena CX Reflex", es ntoable como se han alargado los nombres de los autos, antes eran Citröen 2CV o 3CV nomás, debe ser por el avance de la tecnología , que daban las características como para la Guzzi, solo había que bajarles el espesor 1/2 mm. con una rectificadora de planos.  Así que me decidí a levantar los cilindros, en buena hora, porque la luz entre las puntas de los aros ya pasaba los dos milímetros. 

 Con un pedazo de varilla roscada y unas cubetas de rulemán me hice un aparato para sacar los pernos de pistón, van con interferencia así que calenté un poco los pistones con la pistola de aire caliente.

 Los pistones y pernos están muy bien, para los kilómetros que tienen encima, así que van los mismos.

 Gratuita foto del cigüeñal, pero bueno, tampoco es que lo veo todos los días.

  Y ahora sí la razón de este post, como me había prometido hace mucho tiempo, voy a aprovechar el "ya que estamos" de cambiar aros para redondear los cilindros cuadrados y tener por fín, después de 18 años, mi Guzzi de cilindros redondos, por supuesto siempre usando sofisticadas tecnologías digitales, la tapa de la lata de los tornillos quedaba chica, pero el culo de la pava fué justito la medida exacta .

 Ahí tenemos, con precisión digital, la curva a seguir con mi sistema de corte láser de plasma ionizado.

 Empecé cortando y limando de a una aleta por vez, pero se hacía demasiado tedioso.

 Para hacer las nueve aletas me llevaba como tres horas.

 Así que me decidí por el "procesamiento por lotes".

 Así va un poco mas rápido.

  Después le redondeé los bordes a las aletas, para que no se note tanto dónde están las partes limadas.




             Continuará...

 

  Continúo la continuancia.

  Para que no se note tanto que las aletas están modificadas utilicé mi exclusivo proceso Stone Rolled (TM), que les devuelve a las partes modificadas su textura original "Made in Mandello", es el mismo método que usé para modificar el resto del motor y que no se note lo limado.  

 Una piedra de amolar que ya estaba demasiado chica la monté en un eje y rodándola sobre las partes limadas les hace una textura parecida al granallado de fábrica.

 Presenté los cilindros redondeados en la moto para ver que tal quedaban.

  Después les puse las tapas para ver bien el efecto.

  Y no me convenció como quedaban, no tienen el estilo de los cilindros de Guzzi, hay algo que falta.

 Teniendo ante mi vista todos los días el cilindro de las Tololas, creo que me tendría que haber dado cuenta antes .



           Continuará...